Eau verte dans la piscine : que faire concrètement ?

Ouvrir le couvercle du bassin et découvrir une eau vert translucide ou, pire, une eau vert foncé où l'on ne distingue plus le fond : c'est une situation fréquente en Suisse romande, surtout après un week-end de forte chaleur, des invités nombreux ou une absence prolongée. Avant de verser le premier bidon de produit venu, prenez le temps de comprendre ce qui s'est passé. Traiter une eau verte efficacement, c'est enchaîner les bonnes actions dans le bon ordre — pas multiplier les chocs au hasard.

Eau verte, eau trouble, eau laiteuse : ne pas confondre

L'eau verte est causée par des algues microscopiques qui se multiplient dans une eau où le désinfectant est insuffisant ou inactive (pH mal réglé, stabilisant excessif, filtration arrêtée trop longtemps). L'eau trouble, elle, peut être simplement chargée en particules fines : poussières, calcaire en suspension, restes de produits mal dissous. Elle devient claire après filtration prolongée sans forcément nécessiter un choc algicide. L'eau laiteuse ou blanchâtre peut signaler un pH trop haut ou un excès de chlore combiné mal évacué. Identifier le bon diagnostic évite des traitements inutiles et coûteux.

Signes typiques d'une eau algueuse

• Coloration verte uniforme ou par plaques sur les parois.
• Parois glissantes au toucher, même légèrement.
• Odeur d'humidité végétale plus marquée que d'habitude.
• Filtre qui se colmate rapidement après nettoyage.
• Mesure de chlore libre proche de zéro malgré un apport récent.

Pourquoi l'eau devient verte : les causes réelles

Les algues sont partout : spores transportées par le vent, les oiseaux, les vêtements de baignade. Elles ne prolifèrent que lorsque les conditions leur sont favorables. En pratique, quatre facteurs reviennent sans cesse dans les piscines vaudoises et genevoises.

1. Chlore libre insuffisant pendant plusieurs jours — vacances, oubli de traitement, dilution après pluie.
2. pH hors plage (souvent trop élevé), qui réduit l'efficacité du désinfectant.
3. Filtration insuffisante : pompe arrêtée, panier colmaté, contre-lavage oublié, temps de filtration trop court.
4. Stabilisant (acide cyanurique) trop concentré, qui « bloque » le chlore actif en plein été.

Une couverture mal posée en fin de semaine, une température d'eau au-dessus de 28 °C pendant une canicule lémanique ou un appoint massif d'eau froide non retraité accélèrent la situation. Ce ne sont pas des causes isolées : c'est presque toujours une combinaison de facteurs.

Étape 1 : sécuriser et observer

Interdisez la baignade immédiatement. Une eau verte n'est pas seulement désagréable : la visibilité est nulle, ce qui pose un risque de sécurité pour les enfants. Retirez les gros débris à l'épuisette. Vérifiez que la pompe fonctionne et que le panier n'est pas plein. Si la pompe est en panne, faites-la réparer avant tout traitement chimique : sans filtration, même un choc puissant sera inefficace.

Mesurez le pH et le chlore libre (ou consultez les données de votre électrolyseur). Notez les valeurs. Si le pH dépasse 7,8, une correction à la baisse sera nécessaire avant le choc. Si vous ne disposez que de bandelettes basiques, elles suffisent pour cette première évaluation.

Étape 2 : nettoyage mécanique

Avant le choc chimique, éliminez un maximum d'algues par le nettoyage. Brosssez vigoureusement les parois, les marches, les lignes d'eau et le fond. Les algues adhèrent à la surface du liner ou du béton ; les laisser en place revient à traiter uniquement l'eau en suspension. Aspirez ou lancez le robot après brossage pour récupérer les débris détachés.

Effectuez un contre-lavage du filtre à sable ou nettoyez la cartouche : vous allez charger le filtre en particules alguaires, il doit partir le plus propre possible. Prévoyez peut-être un second contre-lavage 24 heures après le début du traitement.

Étape 3 : corriger le pH

Le traitement choc ne fonctionne correctement que si le pH est entre 7,2 et 7,4 idéalement. Au-dessus de 7,6, une grande partie du chlore choc reste inactive. Utilisez un produit diminueur de pH adapté (acide chlorhydrique dilué ou produit commercial équivalent), en respectant scrupuleusement les doses et en le diluant dans un seau d'eau avant incorporation dans le bassin — jamais l'inverse.

Attendez quatre à six heures de filtration, remesurez, puis passez au choc si le pH est stabilisé. Ne mélangez jamais directement acide concentré et chlore au même endroit : risque de dégagement toxique.

Étape 4 : le traitement choc

Le choc consiste à porter le taux de chlore libre à un niveau élevé temporairement pour oxyder les algues. Utilisez un chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou chlore choc granulaire adapté) en respectant le dosage indiqué pour une eau verte — généralement plus élevé que pour un entretien courant. Répartissez le produit sur la surface en faisant fonctionner la pompe, de préférence en soirée pour limiter la dégradation par les UV.

Pour une eau vert clair, un choc bien dosé plus 24 à 48 heures de filtration continue suffit souvent. Pour une eau vert foncé où le fond est invisible, prévoyez parfois deux chocs espacés de 24 heures, avec brossage intermédiaire. Il n'existe pas de délai universel : la réaction dépend du volume, de la charge algale et de la puissance du filtre.

Filtration continue : non négociable

Pendant tout le traitement, la pompe doit tourner en continu — jour et nuit — jusqu'à ce que l'eau redevienne limpide. C'est la condition la plus souvent négligée. Arrêter la filtration la nuit « pour économiser » prolonge le traitement de plusieurs jours. Sur une installation au sel, activez le mode boost ou ajoutez du chlore choc complémentaire selon les préconisations du fabricant de la cellule.

Étape 5 : floculant ou pas ?

Le floculant agglomère les particules fines pour faciliter la filtration ou la aspiration manuelle. Il peut accélérer la clarification une fois les algues mortes, surtout si l'eau reste trouble malgré un chlore correct. Utilisez un floculant compatible avec votre filtre (certains ne conviennent pas aux cartouches). Après floculation, un contre-lavage ou une aspiration vers l'égout peut être nécessaire selon le produit.

Le floculant ne remplace pas le choc : il intervient après, pas avant. Ne confondez pas avec un algicide d'entretien à faible dose, utile en prévention mais insuffisant seul sur une eau déjà verte.

Combien de temps avant une eau claire ?

Soyons honnêtes : une eau légèrement teintée peut se corriger en 24 à 48 heures avec un protocole rigoureux. Une eau vert foncé demande couramment trois à cinq jours, parfois une semaine si le filtre est sous-dimensionné ou si le stabilisant est trop haut. La couleur passera d'abord par des stades : vert → gris-vert → laiteux → clair. La phase laiteuse est normale : ce sont les algues mortes en suspension.

Ne baignez pas tant que le chlore libre n'est pas redescendu dans la plage autorisée (généralement sous 3 mg/L) et que la visibilité du fond est parfaite. Cela peut prendre une semaine : la patience est plus sûre qu'une baignade prématurée.

Cas particuliers en Suisse romande

Après de fortes pluies estivales

Les averses du Plateau diluent le chlore et apportent des nutriments (terre, feuilles). Si l'eau n'est pas encore verte mais que le chlore chute à zéro après l'orage, un choc préventif et une filtration prolongée évitent souvent la prolifération.

Piscine au sel (électrolyse)

L'électrolyseur produit du chlore en continu, mais une charge algale massive le dépasse. Montez temporairement le taux de production, nettoyez la cellule si elle est entartrée ( fréquent avec l'eau calcaire romande ), et complétez avec un choc non stabilisé. Vérifiez le taux de sel : s'il est bas, la production chute.

Stabilisant trop élevé

Si le choc répété ne produit aucun effet malgré un pH correct et une filtration continue, mesurez l'acide cyanurique. Au-delà de 80 à 100 mg/L, le chlore peine à agir. La solution durable est une vidange partielle (10 à 30 % du volume) suivie d'un appoint d'eau fraîche, puis un nouveau choc. C'est contraignant, mais plus efficace que d'empiler des granulés.

Erreurs qui prolongent le problème

• Choc sans brossage préalable : les algues fixées sur les parois survivent.
• Filtration intermittente pendant le traitement.
• Sous-dosage par peur de « trop de chlore » : insuffisant sur une eau chargée.
• Surdosage répété sans corriger le pH : brûlures chimiques et liner fragilisé.
• Arrêt du traitement dès que l'eau devient laiteuse : c'est souvent la dernière étape avant la clarté.
• Mélange de produits de marques différentes sans lire les incompatibilités.

Prévenir la prochaine eau verte

Une fois l'eau retrouvée, consolidez l'entretien : mesures hebdomadaires, filtration adaptée à la saison, brossage préventif des parois, couverture posée en absence. Un algicide d'entretien à faible dose peut compléter le chlore en plein été, sans remplacer la surveillance du pH.

1. Fixez un créneau hebdomadaire immuable pour les tests et le nettoyage.
2. Programmez la pompe pour couvrir au minimum un tour complet du volume chaque jour en saison.
3. Contrôlez le stabilisant une à deux fois par saison.
4. Brossez les parois dès qu'une trace vert pâle apparaît — traitement de fond, pas de panique.
5. Après chaque forte pluie, testez le chlore dans les 24 heures.

Quand appeler un professionnel

Si après cinq à sept jours de protocole strict l'eau reste verte ou redevient verte immédiatement, un problème technique est probable : filtre usé, canalisation obstruée, pompe sous-dimensionnée, fuite introduisant de l'eau chargée en phosphates. Un technicien peut réaliser un diagnostic sur place, un traitement choc professionnel et un nettoyage approfondi du filtre ou de la cellule d'électrolyse.

Pour les propriétaires qui retrouvent systématiquement une eau verte au retour de vacances, un contrat de surveillance estivale ou une mise en veille avec couverture et appoint automatique peut être plus rationnel qu'une succession de rattrapages d'urgence.

Récapitulatif en six actions

1. Stop baignade, mesures pH/chlore, vérification pompe et paniers.
2. Brossage complet des parois et fond, aspiration, contre-lavage filtre.
3. Correction du pH vers 7,2–7,4.
4. Choc chlore non stabilisé, dosage adapté à la gravité, en soirée.
5. Filtration 24 h/24 jusqu'à clarté, second choc si nécessaire après 24 h.
6. Floculant optionnel, contre-lavage final, reprise des mesures normales avant baignade.

Matériel utile à garder sous la main

Avant l'été, vérifiez que votre stock est complet : brosse télescopique, épuisette renforcée, chlore choc non stabilisé, diminueur de pH, bandelettes ou photomètre, gants et lunettes de protection. En pleine canicule romande, les magasins spécialisés tournent parfois à flux tendu : anticiper évite de laisser une eau verte sans traitement pendant qu'on attend une livraison.

Conclusion

Une eau verte se traite avec méthode, pas avec panique. Le trio gagnant reste inchangé : nettoyer mécaniquement, équilibrer le pH, chocuer avec filtration continue. En Suisse romande, où les étés alternent chaleur et pluie, la vigilance après les orages et les week-ends d'affluence évite la majorité des situations graves. Si vous manquez de temps ou si le bassin ne répond pas au protocole, un spécialiste du traitement de l'eau verte interviendra avec le matériel et l'expérience pour repartir sur des bases saines — mieux vaut agir tôt que laisser les algues s'installer plusieurs semaines.